(статья из журнала «Приусадебное хозяйство»№ 9, сентябрь 2004 г.)
Наше садоводческое товарищество расположено в заболоченной низине. Вот уже шесть лет ежегодно мы завозим по нескольку машин грунта, песка, удалось немного приподнять уровень земли вокруг дома. На огород же весной не выйдешь — земля буквально засасывает, а в самой дальней и низкой части участка, где к нему примыкает общая дренажная канава, почти до июня стоит вода. Ко всему этому добавляется бесконечная борьба с рогозом, а плодовые деревья из-за близких грунтовых вод на третий-четвертый год погибают. Нам подсказали, что на нашем участке надо сделать хороший дренаж. Расскажите, пожалуйста, как лучше и правильно его организовать.
Семья Заболотных, Псковская область
Переувлажненность почвы — проблема, с которой многие знакомы не понаслышке. Чаще всего ее порождают такие причины, как расположение участка в низине, близкое залегание грунтовых вод. Как избавиться от излишков воды? Каковы основные правила устройства дренажной системы?
На вопросы наших читателей отвечает профессор Московской СХА им. Тимирязева Н.Н. Дубенок.
— Николай Николаевич, как определить, требует ли участок осушения?
- Именно сейчас, осенью в период дождей или ранней весной при таянии снега, когда земля долго держит влагу. Излишки воды на участке особенно хорошо заметны. На сильно переувлажненных почвах, впрочем, это чувствуется даже летом при перекопке земли. Ко всему прочему участок, как в примере из письма, зарастает рогозом и осокой.
— Итак, переувлажнение участка очевидно. Когда лучше приступать к осушительным работам?
- Когда грунтовые воды опускаются достаточно низко, то есть летом, в сухой период. Но прежде чем создавать дренажную сеть, позаботьтесь о сохранности плодородного слоя почвы. Перед началом работ его надо снять и сложить в стороне. И еще, если осушаемая территория еще не окультурена, то внесение большого количества органических удобрений (как животного, так и растительного происхождения) не только улучшит плодородие, но и повысит коэффициент фильтрации, то есть почва станет более рыхлой и водопроницаемой.
Теперь давайте определимся с терминами. Дренажной системой называется комплекс инженерных сооружений, он включает в себя водоприемник, проводящую сеть, регулирующую сеть и ограждающую сеть, которые располагаются на осушаемой нами территории. Водоприемником может быть река, ручей, овраг или канал (канава) вдоль дороги, то есть любое место, куда можно отвести воду с осушаемой территории. Водопроводящая осушающая сеть представляет собой систему открытых каналов и закрытых коллекторов, по которым вода транспортируется с осушаемой территории в водоприемник.
Регулирующая сеть состоит из дренажа — открытого (только на больших территориях или по границам участка, вдоль улиц), а в основном закрытого, вертикального или горизонтального, или комбинированного.
Чаще всего устраивают закрытый горизонтальный дренаж, состоящий из траншей глубиной 1 метр, на дне которых располагают дрены — специальные дренажные трубы или любой проводящий воду материал — щебень различной фракции, битый кирпич, хворост, фашины, жерди, засыпанные сверху землей. Дренаж забирает избыток грунтовых и поверхностных вод, чтобы потом отвести их за пределы участка, то есть регулирует влажность в активном слое почвы — там, где расположена корневая система растений. Дренажные траншеи должны иметь уклон в сторону водоприемника, от этого зависит скорость убывания воды.
Ограждающая сеть каналов (их глубина 1-1,5 м) перехватывает поверхностные и грунтовые воды, поступающие с расположенных выше соседних территорий. Ограждающая сеть проходит обычно по периметру всего садового товарищества.
Начинать строить дренаж надо от самой глубокой части — водоприемника. Технология и последовательность работ такова. Прокладывают траншею под закрытый коллектор, по которому вода будет поступать из дрен в водоприемник, и только потом приступают к траншеям для дрен. Диаметр дрены 5-7 см, а коллектора, в случае, если он собирает воду от большого количества дрен на большом пространстве, — 8-10 см. На небольшом участке (менее 50 соток) диаметр коллектора и дрен могут быть одинаковыми.
Ширина траншей под дрены и коллекторы должна составлять 35-40 см, а глубина — 1 метр, причем коллектор нужно располагать ниже дрены, чтобы вода самотеком шла из дрен в коллекторы, а из коллектора — в водоприемник. Открытые каналы могут быть параболическими или трапециевидными в сечении, различной глубины — в зависимости от рельефа. На ровном участке с минимальными уклонами глубина канала составляет 1,5 м, на более рельефном — менее 1,5 м. Эти нормы применимы для всех типов почв. Как уже говорилось, для быстрого отвода воды с территории дренажная система должна иметь уклон: минимальный перепад по высоте для дрен определен в 2 см на каждые 10 метров, а для коллектора — в 3 см.
Необходимые уклоны лучше всего установить водяным нивелиром — специальным прибором, точно показывающим перепады высот. Можно применить и такой вариант: разместить на нужном расстоянии друг от друга (1-3 метра) две вертикальные вешки с сантиметровой шкалой, натянув между ними бечевку в строго горизонтальном положении, тогда перепад высоты будет виден по шкале. Но в этом случае погрешности в подсчетах будут значительно большими.
— На каком расстоянии друг от друга необходимо размещать дрены и насколько близко они могут подходить к дому или ограде?
- Дренажная система должна располагаться не ближе чем в 0,5 метра от забора и 1 метр от отмостки дома. На садовых участках, на тяжелых, глинистых почвах расстояние между дренами может быть 8-10 метров, на легких, песчаных, хорошо проницаемых для воды почвах — до 15-20 метров.
- Соединить дрены с коллектором можно при помощи специального переходника, но он часто ломается. Поэтому я бы посоветовал соединять их внахлест, жестко скрепляя проволокой, сделав 2-х сантиметровое отверстие для прохода воды в том месте, где дрена и коллектор примыкают друг к другу.
— А если участок расположен в низине или на склоне, который направлен в противоположную от реки сторону, иными словами, водоприемник находится выше осушаемой территории и воду просто некуда отвести? Что делать в таком случае?
- Эта ситуация тоже не безвыходная. В качестве водоприемника необходимо выкопать дренажный колодец 2-3 метра глубиной и поместить в него низконапорный дренажный насос, который в автоматическом режиме будет выкачивать собирающуюся в колодце воду в расположенный выше кювет или овраг. Дренажный колодец необходимо укрепить железобетонными или пластмассовыми кольцами диаметром 1 метр, при желании его можно закрыть крышкой.
— Требует ли какой-то особой технологии укладка дренирующих труб?
- Если приобретенные дренажные трубы закрыты фильтрующим материалом, то их надо укладывать прямо на дно вырытой траншеи, а сверху, если почва тяжелая, насыпать щебень слоем 10 см. Трубы без фильтрующего материала укладывайте на слой щебня в 5 см, и сверху тоже насыпьте щебень. Фильтрующий материал — дернит — можно купить отдельно и обернуть им трубы, чтобы защитить дренажные отверстия от быстрого заиления.
— А нельзя ли специальную дренажную трубу заменить каким-то другим материалом?
- Лучше всего отводят воду именно трубы. Конечно, можно использовать при прокладывании дренажной системы битый кирпич, речную гальку, щебень, хворост. Но тот же хворост, к примеру, через 5-7 лет перегниет и потребует замены. Но вообще слой в 30-40 см перечисленных фильтрующих материалов или их смеси будет достаточным для того, чтобы вода отфильтровывалась и система работала. Можно заранее подсчитать, сколько материала всего потребуется для вашего участка. При закупке щебня он измеряется не по массе, а по объему, поэтому подсчет будет простым: высота слоя (30-40 см) умножается на ширину (35-40 см) и на длину (т.е. суммарную протяженность всех дрен и коллектора).
Для лучшей фильтрации через каждые 5-10 метров по длине дрены ее засыпают песком до самой поверхности почвы. Протяженность засыпки песком составляет 0,5-1 метр.
— Сколько лет может прослужить дренажная система?
- При правильной эксплуатации — достаточно долго: трубчатый дренаж сохраняется от 25 до 50 лет, если по местам прохождения труб не ездить на машине, а промывание дренажных труб от заиления дополнительно увеличит этот срок. Для этого водопроводный шланг подсоединяют к открытому краю коллектора (тому, что впадает в водоприемник) и струей воды под напором промывают дренажную систему примерно полчаса. Делать это нужно раз в 2-3 года. За годы эксплуатации трубчатого дренажа на поверхности участка устанавливается новый гидрогеологический режим, и замена старой дренажной системы обычно уже не требуется. А вот дренаж без труб, с использованием щебня или другого подручного материала служит только около 5-7 лет, затем он затягивается мелкими частичками почвы и глины, промыть его, сами понимаете, невозможно — только заменять. А над дренажом уже грядки, дорожки, сад….
— Кстати, часто бывает так, что на требующем осушения участке уже посажен сад, разбит огород, и только тогда хозяева приходят к пониманию того, что избыточную воду необходимо отводить. Что посоветуете делать в таком случае?
- Даже на таком участке провести дренажную систему можно. Конечно, это будет сложнее, придется использовать места, свободные от посадок, например, по границе плодовых насаждений и между деревьями. В случае если не удастся соблюсти рекомендуемое расстояние между дренами и оно окажется больше, глубину расположения дрен нужно увеличить примерно на 20 см, для лучшего притока воды к дренажу.
Так что в принципе на любом сыром участке с помощью грамотного дренажа можно заметно улучшить ситуацию.