Королева в краю белых ночей. Выращивание роз в Ленинградской области

Считали, что неустойчивая погода и короткое лето нашего туманного и прохладного северо-запада вряд ли понравятся ее величеству розе. И отодвинув мечту подальше, сажали привычные флоксы, георгины и гладиолусы...

Но с годами ситуация стала меняться. И сегодня рынок предлагает уже немало посадочного материала, пригодного для наших широт. Оригинаторы выводят все более и более устойчивые и к непогоде, и к болезням сорта.

Теперь и у нас, в садах Ленинградской области, в конце июня, на исходе периода белых ночей, королева цветов вступает в свои права, наполняя сад неповторимым волшебным ароматом. Мой розарий начинался с двух безымянных чайногибридных роз. Как я переживала во время их первой зимовки, как радовалась первым бутонам, как не могла наглядеться на первые бархатистые цветки, с каким упоением вдыхала их аромат... А следующей весной пополнила мой розарий еще четырьмя царственными особами.

Конечно, старалась за ними правильно ухаживать. И розовые кусты отвечали мне благодарностью, побуждали к новым и новым посадкам. Теперь в моем саду уже более 70 сортов роз, по меркам розоводов со стажем - не так уж и много. Но ведь и саду всего восемь лет. Очень хочу, чтобы и другие цветоводы в наших краях приручили южную королеву, поэтому с удовольствием поделюсь своим опытом. 

Первое, с чего следует начать, - с выбора места для посадки. Роза предпочитает солнечное место, но и в кружевной тени будет неплохо цвести, главное, чтобы она хотя бы в первой половине дня «принимала солнечные ванны». Место не должно быть низким, сырым (особенно рано весной, когда земля еще не полностью оттаяла на всю глубину, и талые воды застаиваются на поверхности). В нашем северо-западном регионе с его в основном глинистыми и суглинистыми почвами очень важно отвести лишнюю воду от культурных растений. Считаю, что устройство дренажа на дне посадочных ям не решает проблемы. При копке ямы нарушается естественное пластование грунта, слои смещаются, и лишняя вода просто стекает на дно ямы, застаиваясь как раз на уровне корней. Более продуктивной в плане осушения участка будет посадка влагопотребляющих древесных, например берез. Выкопать водосборник в самом низком месте сада и задекорировать его под естественный водоем - тоже неплохо. Спасают ситуацию и посадка растений на приподнятые клумбы, устройство рано весной временных водоотводящих канав.

На сухих же и высоких участках, наоборот, нужно позаботиться о влагоудержании, мульчировать посадки, устраивать круговые канавки вокруг растений для сбора дождевой и поливочной воды. Необходимо правильно подготовить посадочные ямы. Хорошо заправленная яма - уже половина успеха. В литературе советуют готовить ямы заранее (для весенней посадки - уже с осени). Для нашего региона это не совсем подходит. Обильные осенние дожди, скорее всего, вымоют все питательные вещества из подготовленного субстрата. Ямы заплывут глинами, а на торфяных почвах к весне сильно просядут, и их все равно придется переделывать. Поэтому советую подготавливать посадочное место хотя бы за неделю-другую перед высадкой.

Не ленитесь выкопать яму побольше и наполнить ее хорошей смесью. Я копаю ямы размером 60х60х60 см, прокалываю дно вилами и заполняю таким субстратом: треть - земля из этой же ямы, треть - компост, треть - перепревший навоз. Навоз может быть и не до конца перепревшим - это розе не вредит. Грунт на моем участке тяжеловат, в основном глина, поэтому я добавляю в субстрат песок, иногда торф, хорошую горсть Кемиры Цветочной (можно подсыпать в смесь пол-литровую банку золы), перемешиваю - и наполнитель для посадочной ямы готов.

Если ваш участок располагается на торфах, то субстрат нужно готовить на основе глины. При этом торф из ямы надо удалить совсем. Я проливаю яму раствором Фитоспорина - для профилактики от грибных и бактериальных болезней. Может, я и перестраховываюсь, но мне так спокойнее. Почвы в нашей области в той или иной степени кислые, поэтому их нужно известковать. Самый простой способ - доломитовой мукой. Мой совет: не вносите эту муку в посадочную яму, она плохо сочетается с удобрениями. Лучше всего посыпать ее вокруг растения осенью и заделать рыхлением. Нормы внесения указаны на упаковке, но надо иметь в виду, что на тяжелых почвах необходимо больше доломитки, нежели на легких. Доломитовая мука не только уменьшает кислотность почвы, но и обогащает ее магнием и кальцием.

Яма готова. Приступаем к посадке. Для этого лучше выбрать пасмурный денек или приурочить посадку к вечеру. Саженцы с открытой корневой системой нужно замочить в воде заранее. Неплохо добавить в воду несколько капель препарата Циркон, это поспособствует укоренению саженцев.

Поломанные или слишком длинные тонкие корешки лучше подрезать. Саженцы в контейнерах, которые можно высаживать в любое время с мая по сентябрь (сообразно погоде), перед посадкой нужно обильно пролить. Сажаем же так. Выкапываем в центре подготовленной ямы углубление, проливаем его, устанавливаем саженец, подсыпаем землю к корням или кому (если саженец из контейнера), хорошо обжимаем грунт и снова поливаем. Саженец необходимо установить так, чтобы место прививки (у привитых кустов) находилось на 5-6 см ниже поверхности почвы. Корнесобственные саженцы можно сильно не заглублять и посадить, прикопав корневую шейку на 1,5-2 см ниже поверхности почвы.

Растение с открытой корневой системой я сажаю на небольшой холмик на дне ямки, расправляю корешки, землю аккуратно подсыпаю к корням, поливая небольшими порциями, чтобы не было пустот. Вокруг растения выкапываю неглубокую канавку шириной с ладонь, для сбора поливочной воды. Завершающий этап мульчирование. Особенно важно оно на глинистых, заплывающих почвах. Мульча удерживает влагу, не дает расти сорнякам, почва под ней не спекается и всегда рыхлая. Периодически мульчу нужно добавлять. Отлично подходит для этих целей кокосовый субстрат, можно использоват торф. Или смешать торф с опилками и песком. Роза любит обильный, но не частый полив. Во время цветения и в сухую жаркую погоду поливать надо чаще. Не следует использовать воду из колодца или скважины - она слишком холодная. А вот вода из естественных водоемов, прудов, неглубоких рек подойдет. Не берите воду из придорожных канав, туда порой попадают стоки, содержащие всю таблицу Менделеева, а это очень вредно для сада. Если вы решили создать крупный розарий, то нужно учесть будущие размеры розовых кустов и посадить саженцы так, чтобы во взрослом состоянии стебли не слишком смыкались. В нашем влажном климате очень важно хорошо проветривать даже плотные посадки, да и освещение кустов играет большую роль. Утренние росы должны быстро высыхать, а ветерок сушить листву после дождей.

От посадки зависит многое, но и дальнейший уход очень важен. Если посадочная яма изначально была хорошо заправлена, то дополнительных подкормок растениям не понадобится. А вот помочь розе адаптироваться на новом месте, противостоять негативным погодным условиям, укрепить растение, подготовить куст к предстоящей зимовке необходимо.

Сразу после посадки розы притеняют от яркого солнца, в сухую погоду поливают - лучше редко, но обильно. Как только развернутся листья, можно опрыснуть Эпином-Экстра, Иммуноцитофитом или Цирконом. Эти препараты не только стимуляторы роста и биорегуляторы, но и укрепляют растения, делают их более стойкими к неблагоприятным погодным условиям, негативным факторам среды. Растения лучше переносят засуху или, наоборот, долгий период дождей, у них повышается холодостойкость. Очень полезно опрыскивать розовые кусты настоем крапивы. Это не только укрепляет растения, но и усиливает их сопротивляемость болезням и вредителям. Готовить настой очень просто, тем более что крапива растет повсеместно. Я выдергиваю не очень старые растения вместе с корнями, все это (примерно 600-700 г) заливаю 5 л холодной воды, закрываю емкость крышкой и выдерживаю примерно сутки, периодически перемешивая. Затем раствор процеживаю и ближе к вечеру опрыскиваю розы. Так же применяю отвар хвоща полевого. Это растение содержит кремниевую кислоту, которая повышает сопротивляемость грибным заболеваниям и вредителям. В 10 л холодной воды настаиваю 1 кг свежего сырья в течение суток. Затем провариваю на медленном огне под крышкой в течение получаса. После чего отвар остужаю, процеживаю и переливаю в пластиковую емкость. Перед опрыскиванием отвар развожу в соотношении 1:5. Эфективнее проводить опрыскивание утром, в жаркую погоду.

В пору цветения на молодых кустах обычно советуют выщипывать все завязавшиеся бутоны, чтобы растение не ослаблялось цветением. Выщипывать надо совсем крохотные бутончики, размером чуть больше рисового зернышка. Но я выщипываю не все бутоны, оставляю часть, хотя бы для того, чтобы полюбоваться цветением и определить сорт. Тем более что не всегда посаженный сорт соответствует заявленному на этикетке. Начиная с середины августа не удаляю увядшие цветки, не подрезаю стебли, чтобы не провоцировать отрастания новых. В зиму растение должно уйти сильным, здоровым, с хорошо вызревшими стеблями. Только такие стебли готовы к зиме, молодые и нежные обязательно обмерзнут. Постепенно, начиная с низа ветвей удаляю листья. Если листья оставить на растении, то это может вызвать развитие грибных заболеваний (стебель с прилипшими влажными листьями может заплесневеть).

Перед наступлением холодов нужно подумать о зимнем укрытии. В нашем климате хорошо себя зарекомендовало так называемое воздушно-сухое укрытие. Куст подготавливают, устанавливают над ним дуги и укрывают нетканым материалом типа лутрасил. Предпочтительнее нетканка плотностью не менее 60 мг/кв.м, такой материал хуже пропускает влагу, а это важно в наши поздние дождливые осени, ну и меньше проходит холод. И закрывать нетканым материалом лучше в два слоя. Все остальное сделает снег, который подобно одеялу застелит укрытия. А если, приехав потом на участок, вы еще и дополнительно накидаете снег с дорожек, будет совсем хорошо. Но имейте в виду:сгребать снег между кустами нельзя!

А вот окучивать растения я бы не советовала. Особенно на влажных участках. Единственное, что можно сделать, это подсыпать до 10 см мульчирующего материала по периметру кроны куста, тем самым вы дополнительно утеплите корневую систему. И не торопитесь укрывать розы. Если вам самим холодно и зябко, то это не значит, что и для роз наступила зима. Розовые кусты прекрасно переносят пониженные температуры, способны цвести при минусовых, поэтому их следует укрывать только после того, как погода установится и температура воздуха будет держаться на отметке минус 5-7 градусов. Внимательно следите за прогнозом. И если грядет потепление, то лучше повременить с укрытием. Я частенько укрывала розы уже по снегу, и они великолепно перезимовывали. Поскольку в нашем регионе осенью обычно дождливая и неустойчивая погода, а зимой частые оттепели, перемежающиеся с резкими похолоданиями и снегопадами, весна затяжная холодная, и как правило совсем не ранняя, розы страдают не столько от морозов, сколько от выпревания, поэтому лучше их «недоукрыть», чем «переукутать». Конечно, опыт - великое дело, но и интуицию не сбрасывайте со счетов.

И в заключение немного о розах для новичков. Думаю, не стоит начинающим цветоводам приобретать сразу плетистые или чайно-гибридные розы, а уж тем более розы на штамбах. Плетистые нуждаются в специальной обрезке и более сложном укрытии на зиму. Штамбы довольно прихотливы, их и сажают особо, и так же отправляют на зимовку. Чайногибридные сорта менее стойки к заболеваниям и менее холодостойки. Обратите внимание на многочисленные сорта роз класса флорибунда. Ничуть не хуже и почвопокровные. Шрабы достаточно стойкие и хорошо переносят наши условия. Предпочтение следует отдать современным сортам. Селекционная работа сегодня направлена не столько на создание более интересного облика розы, сколько на устойчивость сорта к болезням, более обильное, непрерывное цветение, способность цветка противостоять негативным условиям среды.