Строим хозблок. История постройки хозблока

Самые лучшие, теплые и светлые воспоминания из детства у меня связаны с таким известным, незабываемым моментом жизни человека, как летние каникулы. С полугодовалого возраста и по окончании десятилетки, все каникулы я неизменно проводил на даче у деда. Во всем, что происходило на его восьми сотках, инициатором и исполнителем был дед. Мои детские глаза все наблюдали.

Всю свою жизнь (как любой мужчина) я пронес желание построить дом. В моем случае это связано не только с моими природными качествами, а еще с моим большим уважением к деду, к тому как он строил. Свой садовой участок дед получил в 1949 году. В те же годы происходило и строительство дома. Не могу утверждать, но у меня сложилось впечатление, что дом он строил практически один.

Интересен мне дом деда также и тем, что до сегодняшнего дня это строение пребывает в том виде, в котором было построено. Вокруг, а это огромный массив садовых участков, давно уже возведены новые дома, многие перестроены, и не один раз. Когда смотришь на дом деда, не появляется желание что-нибудь пристроить или производить какие-либо переделки. Мало того, что он удобен по планировке и полностью отвечает потребностям живущим в нем людям, он еще и надежен.

Не могу точно сказать в каком году, но точно до 1960 года, был сильный ураган. У домов по всей округе снесло крыши, многие сломались. На участке деда ураган переломил дуб, обхват ствола которого был около 1 метра. Дом же выдержал ураган без серьезных повреждений. Конечно, для того времени дом был уникален: все его основание и каркас были собраны на шпильках, без единого гвоздя. В 90-х годах этот домик обшили снаружи вагонкой, утеплили изнутри, при этом он остался стоять также ровно, не покосился. Человек строил надолго. Это строение – целостное и законченное по своей сущности.

И все-таки, одно на участке мне всегда хотелось достроить – это хозяйственное помещение. По правилам тех лет на садовых участков нельзя было строить большие хозяйственные сооружения, поэтому и на участке деда не было хорошего, добротного, удобного в эксплуатации хозяйственного блока.

Прошли года, многое изменилось. Судьба вернула меня на землю. Мною был приобретен собственный кусочек земли.

Садовый участок расположен на бывшем болоте. Грунтовые воды подступают очень близко к поверхности. Плодовые посадки при таких условиях – проблематичны. У ближайших соседей деревья, дав плоды один раз через пять – семь лет после посадки, погибали. Поэтому место под сад на участке отводилось минимальное. Для начала я решил выкопать небольшой пруд. На январские праздники я и приступил к этому занятию. Земля не сильно промерзла, и работа шла быстро. Когда уже было выкопано 1,75 метра в глубину (грунт состоял из синей глины), следующий штык лопаты породил фонтан воды. Так, зимой, образовался настоящий пруд. В дальнейшем все попытки углубить его заканчивались неудачей.

На участке уже стоял большой дом с печью, но он требовал дорогостоящих переделок. В нем не было предусмотрено места для хозяйственных помещений и бани. Вопрос о строительстве хозяйственного блока приобрел первоочередное значение.
И хотелось мне, чтобы в будущем хозблоке было все необходимое для приятного и полезного времяпровождения на участке в любое время года и в любую погоду.

Как уже упоминалось выше, на глубине приблизительно 1,5 м проходит песчаный плавун, а это значит, что любое строение на данном участке лучше строить на ленточном фундаменте. Самое удобное расположение хозблока оказалось на противоположной стороне от входа на участок, около границы с соседями.
Как того требуют правила застройки на садовых участках, я отступил положенные 3 метра от соседского забора. Одним из главных требований к строению - было сделать его как можно ниже, чтобы не затенять соседний участок. Исходя из этих требований, я и приступил к строительству.

Для фундамента был вырыт ров глубиной 0,9 м, в нем была сделана подушка из песка и щебня толщиной 0,2 м. Для подушки сначала засыпался песок (примерно 0,1 м), потом столько же щебня (не известкового!). Опалубка для фундамента была сделана с расчетом на то, что окончательная его ширина будет 0,5 м.

Таким образом, получилась заготовка для фундамента размером: 0,77 м глубина, 0,5 м ширина.

Теперь было необходимо формировать будущий фундамент. Без армирования фундамент не будет иметь жесткость и крепкой связки. В итоге неармированный фундамент обязательно потрескается и разрушится. Для увеличения прочности, использовалась проволока, толщиной 8 мм, а для перевязки - вязальная проволока. Армировка должна быть единой по всему периметру фундамента. Арматура для заданной глубины фундамента должна быть положена равномерно в три слоя и соединена между собой. Углы фундамента должны быть 90º, иначе вывести углы сруба будет невозможно. Бетон, который состоял из 3-х частей песка, 2 частей гравия и 1 части цемента, мешался вручную. Заливать фундамент можно только при температуре не ниже + 5º и при такой же температуре он должен выстоять не менее одного месяца (30 дней). Если же фундамент заливается в жаркую погоду, то желательно изредка поливать его водой, для равномерного высыхания. Опалубку и пустоты между грунтом и фундаментом засыпал песком, чтобы грунтовые и дождевые воды не скапливались вокруг фундамента.

Так получилось, что я не смог сразу приступить к возведению строения. Фундамент простоял 2 года. Получилась хорошая проверка качества работ. За это время бетон не потрескался, не изменил горизонтальность на нем, можно было возводить любое сооружение.

За 2 года, прошедшие с момента устройства фундамента, уровень почвы на участке поднялся на уровень верхней плоскости фундамента. Его надо было поднимать выше, и было принято решение сделать это с помощью бетонных блоков размеров 20х20х40, которые располагались в 2 ряда.

Между блоками, по горизонтали положили армированную сетку. В результате фундамент поднялся на еще 0,4 м. Мне показалось это достаточной высотой, чтобы укладывать первый ряд бруса. Кто-то подумает, что строить хозяйственный блок полностью из бруса влечет за собой неоправданно высокие расходы. Однако предназначение данной постройки было не только хозяйственное. Мне хотелось, чтобы строение использовалось круглогодично, чтобы по приезде на дачу зимой, за 1-2 часа можно было прогреть жилое помещение, а не тратить по 5-6 часов на прогрев большого дома. Брус я выбрал максимального размера, доступного в свободной продаже, т.е. 150х150 мм.

Строение вытянулось вдоль всей ширины участка, т.е. в длину оно составляло 13,2 м, ширину же я стал определять на месте в зависимости от функционального назначения помещений.

Если смотреть на хозяйственный блок слева направо, то:
а) Первое – это парилка. Внутренний размер ее составляет 6,3 кв. м. Из собственного опыта и из советов знающих банное дело, я стремился к уменьшению размеров парилки. Для парилки была запланирована дровяная печь и, естественно, дровами небольшую парилку легче протопить.

б) Второе – это душевое отделение. Душевое отделение следует после парилки, и размер у него получился практически таким же.

С одной стороны душевой предусмотрено место для душа и умывальника, а с другой у окна, скамейка для отдыха. Там же выведена и топка печки. Это было сделано для того, чтобы решить проблему обогрева душевой. Да и топить баню удобнее вне парилки.

В) Третье – это комната отдыха. Дверь в нее ведет из душевой комнаты. Я решил не делать ее равной по ширине с парилкой и душевой, так как она оказалась бы очень маленькой (снаружи же хозблок стал бы выглядеть как забор). Помимо комнаты отдыха, эта комната должна была служить и зимней кухней, спальней и гостевой. Поэтому я выдвинул лицевую стену комнаты вперед относительно уровня всего сруба. Также, это дало возможность сделать входную дверь с улицы двойной, т.е. с тамбуром, размером 1,08х1,2 м. Общая площадь комнаты получилась 17,8 м. На такой площади стало возможно свободно расположить: широкий диван, обеденный стол, камин, кухонный стол – минимальный набор для комфортного нахождения в доме.

в) Четвертое – это хозяйственная комната. Она не соединена с банным блоком внутренними дверными проемами и имеет отдельный вход. По ширине я сделал ее уже парилки и душевой. Общая площадь хозяйственной комнаты составила 10,8 кв.м.
Размеры хозяйственной комнаты определялись, исходя из размеров устанавливаемой там мебели: стеллажа, шкафа для инструментов, рабочего стола. Предусматривалась свободная стена для устройства вешалок под лыжи, садового инвентаря и т.д.

г) Пятое - это туалет. Из закрытых помещений осталось одно и немаловажное - это туалет. Еще при закладке фундамента, я сразу определил место для туалета. Рядом с ним закопал бетонное кольцо глубиною в один метр и таким же диаметром. Туалет расположился с торцевой стороны хозяйственной комнаты. Я не стал строить туалет во всю ширину стены, которая составляет 3 метра. Я разделил эту площадь на 2 части: в одной у меня получился туалет (1,2х1.2 м ), а с другой - осталось место под компостную яму размером 1,6х1,2 м

Для постройки всего хозяйственного блока было закуплено и использовано 25 кубических метров бруса.

Брус закупался в октябре. Я не знал, смогу ли я класть сруб сразу, поэтому со всех сторон обработал весь материал пропиткой для дерева. При подборе пропитки, я выяснил, что бесцветная пропитка непрактична для пиломатериалов, подвергающихся прямому попаданию лучей солнца и влаги. Дерево, в итоге, все равно темнеет и не сохраняет свой естественный вид. Поэтому, пришлось брать цветную пропитку. Я выбрал пропитку под “сосну”. Обработав весь брус с 4-х сторон, я сложил его в стопку, используя прокладки из досок для проветривания, соорудил над ним навес.

Поступающий в продажу брус сырой, т.е. его влажность составляет почти 100%. Для строительства сооружений из дерева, влажность материала должна составлять не более 20 %. Для получения качественной древесины, лучше всего выдержать брус не менее полугода в естественных условиях, в проветриваемом и защищенным от влаги и солнца укрытии. Для обработки с 4-х сторон 25 куб. метров бруса, трех двойных рам, двух одностворчатых рам и пяти дверей, у меня ушло 215 л пропитки по дереву.

Самое сложное в работе по срубу – это качественно уложить первый венец.

Должны быть выдержаны прямые углы и 100 % горизонтальность постройки. Мне не хотелось портить внешний вид фасада, поэтому первый венец с внешней стороны остался обработан только цветной пропиткой, а остальные я покрасил суриком. Чтобы дерево не контактировало с бетоном, между брусом и фундаментом я проложил два слоя рубероида. Для лучшего соединение бруса по углам, я решил делать “замок” с выпуском, т.к. в дальнейшем планировалась внешняя облицовка строения (потом я отказался от этой идеи).

Каждый следующий венец укладывался с прокладкой паклей между рядами. Для того, чтобы брус не повело в разные стороны, бревна соединялись гвоздями длинной 250 мм, с промежутком 1-1,5 м.

Помещения хозблока небольшие, тем не менее, все стены между ними сделаны тоже бруса, что значительно усилило конструкцию строения, и сократило возможность перекручивания бруса при высыхании.

По всей высоте проемов под окна и двери, в торцах, посередине, я вырезал пазы размером 0,5х0,5 м. С обеих сторон проемов установил бруски аналогичных размеров, чтобы сохранить вертикальность сруба в местах проема. Используя все вышеуказанные способы, я поднял сруб на высоту 2,4 м. На небольшом участке в восемь соток, более высокое строение выглядело бы большим и неорганичным.