«Скорая» баня (садовая баня)

(из журнала «Приусадебное хозяйство» №6, 2006 г.)

Требования, предъявляемые к бане на садовом участке, существенно отличаются от требований к деревенской, так называемой семейной, бане. Последней пользуются постоянно, в ней круглый год парятся, моются, стирают и даже сушат белье. Для этого площадь парной и предбанника делают большой. «Садовыми» же банями их хозяева пользуются, как правило, только тогда, когда находятся на участке. Отсюда существенные различия в планировочных и конструктивных решениях этих объектов.

БАНЯ на садовом участке должна быть небольшая (на 4-8 сотках землю приходится экономить), но в то же время чтобы в ней можно было с удобством париться, мыться и отдыхать одновременно трем-четырем человекам. А при необходимости в ней можно было бы устроить жилье для гостей или самих хозяев во время строительства или ремонта жилого дома.

Очень важно, чтобы время от начала топки печи до готовности парной было минимальным: летом 35-40 минут, зимой не более 1 ч. В этом главное отличие «садовой» бани от семейной, которую, чтобы довести до нужной кондиции, надо топить 4-5 ч. Учитывая эти особенности, я построил на своем садовом участке рубленную из бруса 15х15 см баню с цокольным этажом, чердаком и с пристройкой для душевой. Баня получилась удобной во всех отношениях.

В предбаннике – диван-кровать и места для отдыха между банными процедурами, кухонный уголок, вешалки и тумбочка для обуви. Печь топится со стороны предбанника, здесь же установлен короб для дров. В парной два полка: при поднятом верхнем на нижнем полке парятся те, кому наверху жарко. Кстати, в «гостевой период» нижний полок - дополнительное спальное место. В углу, за дверью - скамья для ведер, в которых вода за пару часов при рабочей температуре в парной 105-1100 сильно нагревается. Потом она используется для мытья.

Ограждение печи сделано из алюминиевых листов. Водогрейный бак не огражден, но за 19 лет, надо сказать, к нему еще никто не прикасался.

ПОЛ В ПАРНОЙ выложен глазурованной плиткой. Вначале он был деревянный, но быстро потемнел. И когда «достал» меня своей чернотой, я вспомнил, что полы парных в общественных банях сделаны из метлахской плитки - ее проще содержать в чистоте. Плиточный пол я сделал так. Настелил на деревянные полы два слоя пергамина, сверху - металлическую сетку, которую, чтобы не бугрилась, в отдельных местах прибил к полу. По рабице сделал стяжку из цементного раствора (1:3), причем такой подвижности, чтобы он с «очень большой неохотой» сползал со слегка наклоненной лопаты. Стяжка на деревянном основании обязательно должна быть проармирована металлической сеткой. Поверхность из раствора постарался сделать максимально ровной и гладкой, с небольшим уклоном в сторону двери.

В парной, естественно, не моемся, но вода на полу бывает, когда наливаешь воду в водогрейный бак, а чаще - когда выливаешь из него. Или от растаявшего снега зимой, когда поваляешься в нем и заскочишь в парную. Так что уклон пола в парной в сторону двери нужен обязательно. Для стока воды в моечную под дверью я сделал небольшой лоток, который уходит под съемный пол моечной, а оттуда в водоприемный трап.

Через несколько дней, после того как стяжка набрала такую прочность, что по ней можно было ходить, уложил на нее глазурованную плитку на цементном растворе сметанообразной консистенции, то есть фактически приклеил плитку к цементной стяжке. Если будете делать так же, то учтите: песок для приготовления сметанообразного раствора нужно тщательно просеять через мелкое сито; прежде чем укладывать плитку, хорошенько смочите поверхность стяжки, а саму плитку предварительно положите в ведро с водой и вынимайте ее для укладки по одной; после того как уложите плитку, обязательно протрите ее опилками или мелкой стружкой до полной чистоты, иначе потом снять раствор будет очень трудно.

Тепло от металлической печки-каменки, главным образом лучевое, глазурь плитки интенсивно отражает, поэтому пол нагревается меньше, чем деревянный, по которому без тапочек не походишь. По горячему же полу из глазурованной плитки ходить одно удовольствие. Единственный, пожалуй, недостаток такого пола заключается в том, что в зимнее время он нагревается медленно, нужно не менее полутора часов. На этот случай можно сделать деревянный трап, по которому и ходить, пока плиточный пол не нагреется.

ВХОД В БАНЮ у меня по лестнице, далее через небольшой тамбур. В этот же тамбур выходит дверь душевой, где я установил водогрейную колонку, которая, естественно, работает только в теплое время года. Чтобы не разводить в моечной лишнюю сырость, душевую кабинку я устроил вне бани. На чердаке бани установил бак для воды емкостью 0,8 куб.м. Он входит в водопроводную систему участка, являясь как бы моим персональным водонапорным баком, то есть резервом на тот случай, когда в общественном водопроводе не бывает воды. Однако главное его предназначение в другом: в летнее время через остекленную южную сторону вода в баке хорошо нагревается, что очень важно для полива овощей. Да и мыться в душе подогретой солнцем водой - сплошное удовольствие. Вход на чердак - по наружной лестнице со стороны забора.

А ТЕПЕРЬ немного о самом строительстве бани. В первый день двое рабочих установили за 5 ч все 29 сборных столбчатых (грибообразных) фундаментов. Это позволило до конца дня соорудить опалубку ростверков, проармировать заранее заготовленной арматурой и уложить пескобетон М-150 со столбами цокольного этажа.

На второй день были установлены асбоцементные трубы диаметром 150 мм - столбы цокольного этажа. Для жесткой фиксации их скрепили досками с помощью болтов, пропущенных через трубы. Затем установили щиты опалубки рандбалок высотой 0,3 м, которые проармировали также готовыми арматурными каркасами. Рандбалки связаны с низом асбоцементных труб стержнями арматуры, пропущенными через просверленные в трубах отверстия. Они забетонированы вместе с трубами-столбами тем же пескобетоном М-150. Известно, что после того, как поставлен сруб бани, внутреннюю и наружную отделку строения следует проводить не раньше чем через год, лучше через два. Я сделал это только через три года.