Дом из бруса или дом из бревна?

Мало выбрать добротный пиломатериал для дома, нужно еще грамотно его обработать, затем правильно «собрать» из него дом — чтобы стены были ровными, бревна или брус «не гуляли», и ветер в холодное время года не проникал в щели. Как это сделать — тема нашей очередной беседы с главным инженером строительной компании «Баварский дом Групп» А.В.Самсоновым.

— Аркадий Васильевич, в прошлый раз мы вели речь о том, как выбрать качественный пиломатериал — брус, бревно, как хранить его. Например, о том, как при постройке соединяют между собой брусья или бревна? Давайте поговорим теперь, как правильно работать с тем же бревном или брусом.

— Есть разные способы — в лапу, в обла, ласточкин хвост. Каждый мастер выбирает способ под-себя. Укладывая одно бревно на другое, выдалбливают ложбинку, называемую чертой. Глубина выемки зависит от диаметра пиломатериала. Но и этого недостаточно. Чтобы стена дома не рассыпалась, брус или бревно ставят в шахматном порядке на деревянные круглые нагили (они похожи на черенки детской лопатки) диаметром 20-25 мм, и такой длины, чтобы можно было соединить два бревна или бруса (20-22 см). Нагили строгают из березы, такие прочнее, из сосны — хуже (рис.2). На практике же??? обходятся обрезками металлического прута.

Но это на мой взгляд, не лучший вариант. Если этого не сделать, то подсохший брус начнет крутить (еще говорят «брус идет винтом»). Далее события могут развиваться так: во время дождя вода попадает в образовавшиеся щели, и дерево начинает гнить. Чтобы вода не затекала, рекомендуется делать в брусьях запил. Технология такая. Снимают фаску (один верхний наружный угол каждого бруса) и циркулярной пилой в лежащем выше брусе делают небольшой, 5-6 миллиметров, пропил. Таким образом, устраивают искусственный капельник: вода, попадая на стенку бруса, стремится затечь по гладкой поверхности внутрь, но «спотыкаясь» об запил, капает с дерева вниз (рис.3). Просто, как все гениальное! Самыми ходовыми инструментами — только пилой и рубанком мы предохраняем дерево от попадания влаги в промежуток между брусьями. Но это делают только в том случае, если не планируют в дальнейшем отделывать дом (обкладывать в пол- кирпича с воздушной подушкой в 4-5 см, обшивать доской или сайдингом).

Брус выходит с пилорамы еще «лохматый». Его нужно хорошо отстрогать (электрическим рубанком) или отшлифовать, поскольку, после пилорамы он имеет отклонения по всем параметрам. И только отшлифованный брус плотно ляжет друг на друга щелей. Мастер проверяет геометрические размеры каждого бруса, и последующий подгоняет под предыдущий. Тогда ваш дом не будет пропускать воду, холодный воздух, станет теплым, красивым. Если изнутри дом отшлифован, дерево можно покрыть лаком, дать тонировку под орех, яблоню, ввести в интерьер открытые балки, отделать дом в деревенском, или городском стиле. Брус красив сам по себе, если к нему приложить руки.

— А как и чем его утеплить?

- Между деревом кладут паклю (из пеньки и льна, последняя мягче), льно-джутовое полотно (в просторечии его называют портянкой) в два слоя, по 5 мм не доходя до края с той и другой стороны. Простейший и самый дешевый утеплитель — пакля. Она по-своему хороша: не боится влаги, не тянет ее на себя. Это проверенный веками материал, но надо набивать ее плотно, до упора, специальной лопаточной конопаткой и обычным молотком — деревянной киянкой. Подчеркну, что любой деревянный дом надо конопатить и на другой год, а то и через два года.

— Случается, что дефекты проявляются не сразу, а спустя два-три года. Можно ли исправить положение?

- Бывает и так. Через несколько лет вы понимаете, что зимой дом начал быстрее остывать. Причины этого обычно — где-то угол не прижат (например, завис на нагиле), где-то брус плохо сел… Определять места, откуда поддувает, нужно в холодное время года и … рукой (лучше влажной). Намочите пальцы и пройдитесь вдоль плинтуса, угла, горизонтального и потолочного шва — и вы быстро почувствуете, откуда сквозит. Если сквозняки незначительны, то достаточно проконопатить дом. Другая частая причина сквозняков — плохо утепленные полы, когда холодный воздух поступает со стороны цоколя. Неплотное примыкание утеплителя на стыке стена и пол, стен и фундамента, фундамента и перекрытия.

Можно положить утеплитель минераловатный (типа Урса, минвата) под вагонку. Пенопласт — тоже замечательный материал. Например, один слой минваты и брус 150х150 см защитят от мороза в 40 градусов.

Если спустя несколько лет вы понимаете, что бригада схалтурила, огрехов много, и только паклей их не устранишь, тогда рекомендую утеплить дом снаружи — обложить его кирпичом или обить отделочной доской (вагонкой, сайдингом).

— Сейчас многие строят из оцилиндрованного бревна. Чем этот материал выделяется из ряда привычных?

- Я бы упомянул еще и клеевой (или клееный) брус — тоже сравнительно новый для российского строительного рынка материал. Дом из оцилиндрованного бревна — это тот же самый бревенчатый дом с толщиной стен от 20 см. Расхождение минимальное, порядка 2-3 мм, не более. Такое бревно требуется дополнительно шлифовать с помощью вибрационной машинки или болгарки. Затем пропитать, как и любой пиломатериал — пройтись кистью, обмакнутым в любой антисептический состав (акватекс, Pinotex, текстурол, белинка, пинотекс, тикурилла).

— Есть какой-то КСД, это для чего?

- КСД и его аналоги — это антисептики, которые используют для пропитки стропильной части дома и гнилых досок.

— Вы говорите о старом доме, в котором уже прогнили какие-то доски, брусья, бревна?

- Нет, я имел в виду другое: когда мы собираем стену из бруса, то под первый венец кладем доску толщиной 50 мм. Цоколь обязательно промазываем битумной мастикой, положить два слоя рубероида, и только сверху — подкладочную, «гнилую» уже пропитанную антисептиком доску (рис.4). Очень хорошо между рубероидом и этой доской проложить подложку на синтетической основе. Этот слой, похожий на синтепон, закупорит все неровности, мелкие, небольшие невидимые глазу щели и устранит проникновение зимой холодного воздуха внутрь, в цокольное пространство.

«Гнилая» доска будет предохранять венец от избыточной влаги. Она начинает гнить первой, и ее легче всего заменить. Для этого приподнимают дом с помощью домкрата с одной стороны, и кладут новую доску уже чуть потоньше, предположим 45 мм. Но не забудьте, что утеплитель закладывается только в виде портянки. Это может быть льно-джутовое полотно, которое я уже называл, и распушенная сосна — дорогой натуральный (не синтетический!) импортный материал. А клеевой брус хорош тем, что никогда не будет гнить: каждый брус уже имеет снизу паз, а сверху — гребень (рис.5). Такой брус можно заказать на заводе. Здесь уже все продумано до деталей, дом сплошное удовольствие! Дом из бруса Утеплитель этому брусу не нужен, разве что заложить несколько тонких полосочек льноволокна, чтобы подстраховаться на случай возможных заводских неточностей. Сегодня дом из такого бруса самый дорогой, в два раза дороже, чем из оцилиндрованного бревна.

— Некоторые фирмы предлагают быстро возвести добротный дом по так называемойц канадской технологии. Что это такое?

- Речь идет о доме из готовых сэндвич-панелей. Отделка такого дома дорогая (нужно обшивать снаружи и изнутри). Понадобятся стойки, пароизоляция.

— Пергамином?

- Не только. Сегодня выпускают различные пароизолирующие пленки, которые не препятствуют выходу пара из дома наружу, и, наоборот, позволяют проникать внутрь свежему воздуху. Влага, которая проходит через утеплитель, удаляется из дома, а влажный воздух с улицы не может проникать внутрь дома. Причем есть специальные пленки для наружных и внутренних стен. Только тут нужно правильно поставить эти пленки, не перепутать какой стороной куда. Конечно, это недешево, но цель оправдывает средства, строим-то для себя.

— Не могли бы вы назвать лучшие, на ваш взгляд, утеплители.

— Предпочтение, думаю, следует отдать утеплителю роквул, немного уступает ему изовер, хороший материал изорок. Все они выполнены на основе минваты, но это экологически более чистые материалы. На последнее место ставлю шлаковату или стекловата.