Яблони и груши: как и чем кормить?

Одним из замечательных людей средневековья был ученый монах-доминиканец Альберт Великий (1193-1280). В его трактате "О растениях", где отвлеченные рассуждения прекрасно уживаются со сведения­ми, почерпнутыми из бесед с землепашцами, охотниками, дровосеками, рыбаками, птице­ловами, немало места уделено питанию растений.

"... Удобрение есть пища растений, и пища эта ближе и роднее растению, чем животному его пища". Поэтому, утверждал Альберт Великий, растение "скорее, чем какое-либо из животных, изме­нится через пищу".

В старинных российских наставлениях находим тоже немало полезного. В работах выдающегося русского естествоиспытателя А.Т. Болотова основная мысль заключается в том, что нужно знать "натуру" дерев, то есть правильно понимать природу растений для того, чтобы знать, чем его питать. Говоря о пище растений, Болотов замечает: "Сия пища состоит в воде и некоторых особливых или паче минеральных частичках". Он первым в мире применил минеральную подкормку растений на полях Тульской губернии. Применил и сказал: "Нет плохой земли, а есть плохие хозяева". Фраза эта стала крылатой, сделалась поговоркой.

Но в целом в российском садоводстве еще через сто лет после Болотова никто и не помышлял удобрять деревья туками. В "Руководстве к изучению садоводства и огородничества" Э. Ф. Рего, изданном в 1866 г., читаем: "Деревьям, которые или стоят на бедной почве, или изнурились сильным урожаем, или слишком стары, можно пособить удобрением. Удобрительные средства должны быть совершенно перепревшими... Хорошим удобрением могут служить и истлевшее мясо и кровь, тщательно перемешанные с землей, а всего выгоднее в этом случае поливка настоем овечьего и коровьего помета в снеговой или дождевой воде".

Но уже в книге "Удобрение в садоводстве" (1908), вышедшей под редакцией известного плодовода Н. И. Кичунова, содержится рекомендация, которая звучит весьма своевременной и сегодня. "В хорошо разложившемся хлевном навозе содержатся все элементы, необходимые для здорового развития растений. Поэтому хлевный навоз считается обыкновенно универсаль­ным удобрением. Совершенно иное из себя представляют мно­гие искусственные удобрения, в которых по большей части содержатся только одно или два питательных вещества, все же другие отсутствуют. Такие удобрения оказывают на растения специфическое действие. Они или способствуют лучшему развитию листьев и корней, или повышают урожай семян и пло­дов и т. п. Поэтому основательное знание состава различных искусственных удобрений и производимого ими действия столь же необходимо садовнику, как и сельскому хозяину".
Римляне говорили: terrae adaeps - "жир земли". Этот "жир", по их мнению, делает почву плодородной. С тех пор удобрение и жир у многих на­родов стало равнозначным. На древнерусском языке "тук" это жир, на современном - удобрение.

Со школьной скамьи известно, что все растения, в том числе и плодовые, нуждаются в органических и минеральных удобрениях, которые, как справедливо указывал академик Д. Н. Прянишников, не только не исключают, но и взаимно дополняют друг друга.

Как известно, тело всех растений состоит из одних и тех же химических элементов. В древесной золе обнаружено около 70 химических элементов. Среди них ученые выделяют две группы: макроэлементы, то есть используемые растениями в значительных количествах (от доли процента до нескольких процентов сухой массы), и микроэлементы, то есть необходимые растениям в мизерных ко­личествах (от стотысячных долей процента).

Среди микроэлементов иногда выделяют ультрамикроэлементы, используемые растениями в еще меньших количествах. Из макроэлементов растениям необходимы углерод, кислород, водород, азот, сера (из них образуются органические соединения), фосфор, калий, кальций, магний, железо, натрий, иногда кремний, хлор, алюминий. Из микроэлементов растениям чаще всего требуется бор, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт и др., из ультра­микроэлементов - цезий, рубидий, кадмий, стронций и др.

Как вы знаете, плодовое дерево обычно состоит из двух частей: подвоя, который обеспечивает почвенное питание, и привоя, представляющего собой надземную часть. Привой при помощи ассимиляционного аппарата "работает" как фотосинтезатор. Важно подчеркнуть, что если при полном обеспечении подвоя многими элементами питания наблюдается недостаток нескольких или одного из них, то растения не могут нормально развиваться и плодоносить.

Иногда достаточно правильно и своевременно обработать почву, чтобы недоступный прежде растениям элемент, имеющийся в ней, стал доступным или пополнил "кладовые" почвы органическими и минеральными удобрениями.

Надо заметить, что сады мо­лодые до вступления в пору плодоношения редко страдают от недостатка минеральной пищи. В первый период своей жизни, называемый ювенильным, растения больше всего нуждаются в воде. Молодое деревцо - организм, замечательно приспособляющийся. "Привыкнув" к тому, что почва кругом его корней время от времени орошается, дерево, если вдруг прекратить полив, ответит на это задержкой роста и плодоношения.

Если влаги в почве достаточ­но и по внешнему виду расте­ния можно судить, что оно нормально растет и развивается, надо задуматься, а стоит ли его "кормить" - ведь ненароком можно и перекормить. В этом случае (да и во многих других) лучше воспользоваться советом профессора А. С. Гребницкого высевать в междурядьях плодового сада многолетний люпин.

В книге "Уход за плодовым садом" он писал: "... многолетний люпин может быть посеян под деревьями до самых стволов и оставаться там много лет без уборки. Этот люпин имеет очень толстые и длинные корни, которые, прожив известное время, наконец, отмирают и, сгнив в почве, дренируют почву в вертикальном направлении, что (особенно на тяжелых глинистых почвах) служит для плодовых деревьев весьма благоприятным фактором. Осенью можно многолетний люпин скосить и оставить в саду: этим удобряется поверхность почвы с пользой для деревьев". Ну а если дерево хилое, плохо растет и развивается?

Доискиваясь до причины, на практике довольно легко узнать, голодает оно или нет. Слабые, мелкие листья, мелкие безвкусные плоды, предрасположение ко всяким болезням - верные признаки голодания. Но надо знать по возможности точно, в чем именно нуждается растение. Иной "знаток" убежденно отвергнет эту прописную истину: "Дайте мне весной ма­шину свежего навоза, агронома не нужно, будет урожай". Так да не так. Свежий навоз, во-первых, по ряду причин (в частности, из-за того, что в нем полным-полно семян сорняков мы бы не советовали ввозить в сад, а во-вторых, в конце зимы - начале весны это делать тем более не рекомендуем, много полезных для растений веществ потеряется при снеготаянии и смыве.

Как же быть? Лучший вариант, как подсказывает практика, - готовить удобрения исподволь, заблаговременно. Для уменьшения потерь питательных веществ к навозу полезно прибавлять подсушенный торф, укладывая его слоями в 20-30 сантиметров, чередующимися в куче со слоями навоза. Желательно также прибавить фосфорные удобрения - 15-25 кг суперфосфата на тонну навоза. При внесении компоста из навоза с суперфосфатом урожай получают значительно выше, чем при внесении навоза и суперфосфата по отдельности.

Карел Чапек имел в Праге при доме небольшой сад. Он говорил, что соприкосновение с землей и со всем, что растет и цветет, - одно из прекрас­нейших переживаний в его жизни. Страстно увлекаясь садо­водством, Чапек взялся за изучение ботаники, геологии, агротехники и приобрел серьез­ные знания в этой области. "Хорошая почва, - писал он, - как и хорошая еда, не должна быть ни слишком жирной, тяжелой и холодной, ни слишком влажной или слишком сухой ... должна рассыпаться, но не крошиться; должна хрустеть под заступом, но не чавкать. Чапек же со свойственным ему юмором писал, что истин­ный садовод, «попав в райский сад, ... понюхал бы, чем там пах­нет, и объявил бы: - А это, милые, перегной! По-моему, он забыл бы даже отведать плод с древа познания добра и зла: все норовил бы увезти у господа бога тачку райского гумуса".

Обычно садоводам приходится обходиться без "райского гумуса", а поэтому, думается, читателю интересно будет узнать, чем и как кормят плодовые растения в помологическом саду "Руткевичи" (Щучинский район Гродненской области), где в течение многих лет работал автор статьи. Вообще, к слову, если агротехника яблони общеизвестна, то агроприемы возделывания груши разработаны недостаточно, и зачастую то, что рекомендуется для яблони, механически переносят на эту культуру, не учитывая ее специфических особенностей.

На основе опыта "Руткевичей" хотим дать садоводам-любителям несколько практических рекомендаций.

Отводите под грушу на участке теплые места, защищенные от действия господствующих и холодных северных и северо-восточных ветров. Для посадки пригодны склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному поло­гим склонам. Почва должна быть достаточно рыхлой, хоро­шо проницаемой для воды и воз­духа, по возможности супесча­ной или легкосуглинистой. Луч­шая для роста груши реакция почвенного раствора -- кислая с рН 4,2 до близкой к нейтральной с рН 5,6-6,5.

На удобрения груша отзыв­чива. Минеральные удобрения и в этом случае рекомендуем вносить вместе с органическими в виде органо-минеральных компостов или смесей. На 1 м2 при ствольного круга (полосы) - 3-8 кг компоста, перегноя или полуперепревшего навоза, 100 г суперфосфата и 20­-30 г сухих азотных удобрений (рассевают по поверхности почвы и заделывают при рыхлении). При внесении жидкой подкормки раствор выливают в борозды по периферии круга или вдоль приствольной полосы. Концентрация его должна быть слабой: 2-8 г на 1 л воды. Кроме этого, используют раствор навозной жижи и птичьего помета, предварительно разбавив водой соответственно в 3-4 ра­за и в 10 раз (сухой в 20 раз). Норма раствора органических и минеральных удобрений ­1 ведро на 3-4 борозды.

Перед подкормкой в сухую погоду почву в бороздах следует предварительно полить водой. Приствольный круг надо содержать в рыхлом состоянии, без сорняков. Чистота, порядок - верные признаки того, что сад, усадьба в руках разумного хозяина. Там, где торжествует принцип безотходного ведения хозяйства, там и урожаи радуют.

Как же утилизировать отходы? Опытные садоводы даже на небольшом садовом участке успешно решают эту проблему. Они компостируют выполотые сорняки, опавшие листья, ботву, пищевые отходы, фекалии. Компостные кучи обычно делают шириной не более 2 м. Для этого сначала снимают верхний грунт глубиной 20 см, затем создают "подушку" ­насыпают торф слоем 10-15 см и укладывают слой в 20-30 см компостируемого материала. Каждый такой слой увлажняют и покрывают тонким слоем почвы или торфа. За сезон компостную кучу несколько раз перелопачивают.

Некоторые садоводы предпочитают конвейерную систему компостирования, при которой компост бывает в трех стадиях готовности. Для этого используют вместительный ящик без дна (ориентировочные размеры: высота 1,5 м, длина 6 м, ширина 2 м). Этот ящик делят на три отсека по площади не менее чем 2 Х 2, чтобы можно было внутри его работать лопатой или вилами. Непрерывный цикл компостирования состоит в том, что свежая масса закладывается в первый отсек, из третьего - выбирается готовый компост, а из второго отсека компост перекладывается в освободившийся третий.

Нелишне напомнить, что в рыхлой торфяной куче фекалии быстро разлагаются, температура в ней поднимается до 60-70° и глисты и их яйца гибнут. Смесь же фекалий с почвой не разогревается. Поэтому для обеззараживания фекально-почвенные компосты можно использовать только через полтора года. При закладке свежего материала слои в 15-30 см опытные садоводы пересыпают фосфоритной мукой или известью, а перекладывая компост в конце лета или начале теплой осени во второй отсек, добавляют костную муку или суперфосфат.

Способов компостирования много. О них уже не раз писалось в "ПХ", и, вероятно, еще не раз журнал будет возвращаться к этой теме. Но здесь, нам кажется, уместным напом­нить слова М. В. Ломоносова: «Один опыт я предпочитаю шестистам мнениям, рожденным единственно воображени­ем».

Приготовленный любым способом хорошо перепревший компост - прекрасное удоб­рение. Если же вы по каким-либо причинам компост не сделали, но сумели приобрести органические и минеральные удобрения, то и они обеспечат ваши яблони и груши питанием. Осенью перед перекопкой разбросайте в саду органические и минеральные удобрения. Дозы минеральных удобрений зависят от наличия в почве элементов минерального пи­тания и потребности в них растений. Органические же никогда не помешают, так как они в данном случае выступают не только как источник элементов питания, но и как средство улучшения физических свойств почвы. На каждый квадратный метр перекапываемой площади дайте 2-5 кг перепревшего навоза или 150-300 г птичьего помета (расчет по чистому ­без мусора). Естественно, в каждом конкретном случае эти примерные нормы могут и должны меняться.

Осенью же и ранней весной можно вносить непосредственно под плодовые деревья разбавленные водой фекалии. Конечно, их надо сразу же заделать в почву на достаточную глубину, тогда они ко времени уборки урожая разложатся и обезвредятся. Как же все-таки узнать, нуждаются ли растения в минеральных элементах?

С середины прошлого столетия чередой идут исследования, чем и как "кормить" плодовые, но и сейчас эта проблема остается весьма актуальной. Дело в том, что ответ на данный вопрос зависит от того, где и когда проводились полевые, да и не только полевые опыты с внесением удобрений. Результаты же опытов можно «с га­рантией» использовать только в тех условиях, в которых получены. Но и тогда они ста­нут весьма и весьма приблизи­тельными при резко изменив­шейся, например, погоде. Так что все усредненные (а другими они и быть не могут) рекомендации, рассчитанные на сходные почвенно-климатические зоны, носят весьма условный характер.

Ну а как же получить более точные данные? В практическом садоводстве сегодня в основном пользуются визуальной (глазомерной) диагностикой. Ею может воспользо­ваться и садовод-любитель. Она доступна любому наблюдательному человеку. В основе лежит внешнее проявление недоста­точного или избыточного питания, которое выражается в изменении окраски листьев, появлении на них пятен, полос, отмирающих тканей и других отклонений в облике растений от нормы. Причем для любого элемента изменения внешнего вида растений при нарушении питания являются довольно ха­рактерными. Скажем, при сильном кальциевом голодании у яблони замедляется рост корней, они становятся ненормаль­но короткими, приобретают вид обрубков.

Если дереву яблони недостает азота, то рост его замедлен, листья теряют зеленую окраску и желтеют. Начальные призна­ки недостатка калия такие же, как при недостатке азота, а в дальнейшем - появление темной багрово-коричневой полосы вдоль краев листьев, образование тонких побегов. Основные признаки недостатка фосфора - слабое ветвление и плохой рост растений, потемнение листьев, красноватый оттенок их черенков и жилок на нижней поверхности, при остром голо­дании - образование желто-зеленых и темно-зеленых пятен. Когда недостаток того или иного химического вещества налицо, подкормка необходима. Ну а как же все-таки решить вопрос: подкармливать яблоню или не подкармливать, когда все вроде бы в порядке.

Сначала попробуйте определить возможный урожай по цветковым почкам. Подсчитайте, сколько их примерно на одной ветке, прикиньте, сколько таких веток на дереве. Из каждой почки образуется пять цветков. Теперь можно приблизительно подсчитать, сколько же цветков можно ожидать на дереве. Конечно же, не каждый цветок дает завязь. По подсчетам спе­циалистов, у взрослых деревьев при благоприятных условиях полезная завязь составляет порядка 10 %, у молодых - 15-20%. Прикинув массу одного плода, несложно определить, какой урожай вас ожидает. Это важно для расчета потребности в удобрениях, в поливной воде.

Вот несколько практических советов начинающим садоводам, еще не набившим глаз в визуальной диагностике.

При умеренном или малом количестве цветков помогите дереву завязать возможно больше пло­дов. Для этого подойдет один из трех следующих препаратов: 0,01%-ный раствор борной кислоты (1 г на 10 л воды), 0,02%-ный раствор сернокислого цинка или сернокислого марганца, а еще надежнее смесь всех трех растворов. Разумеется, в последнем случае дозу каждого из них уменьшите так, чтобы общая концентрация не превышала 0,02 %.

Если же и рост яблони замедлен, и листья желтеют (верный признак недостатка азота), то добавьте при опрыскивании на ведро воды граммов 20 мочевины. Ее же 0,5%-ным (50 г на 10 л воды) раствором (без микроэлементов) спустя дней десять после цветения неплохо еще раз подкормить яблони. А когда излишняя завязь опадает, подкормите деревья полным минеральным удобрением. Его можно разбросать по влажной почве, или еще лучше опрыснуть их раствором невысокой концентрации (0,3­0,5 %).

Общий совет: пользуйтесь минеральными удобрениями осторожно, излишне не усердствуйте. Как правило, лучше чуть не докормить, чем перекормить (старинная есть поговорка: если не в меру, и мед желчью становится нам). Ведь в почве может оказаться достаточное количество отдельных питательных веществ или даже их избыток. В этом случае внесение этих веществ было бы совершенно неоправданно как с точки зрения экономики, так и потому, что удобрения могут увеличить содержание питательных веществ до уровня, который может оказаться вредным для растений, а впоследствии и для человека, съевшего перенасыщенные химическими элементами плоды.

Поэтому еще раз советуем поскорее научиться по визуальным признакам определять, в чем нуждается растение. В главе "О цветах" памятника древнеиндийской литературы Дхаммапада есть строчки, которые служат назиданием и современному садоводу: "Пусть смотрит он не на ошибки других, на сделанное и не сделанное другими, но на сделанное и не сделанное им самим".