Народные промыслы: горшки из бересты

Различные пластиковые емкости из-под йогуртов и других молочных продуктов мне не нравятся: земля в них быстро «зеленеет», да и не растет в них толком ничего. Конечно, бывая в городе, я покупаю горшки, но на все случаи жизни ведь не напасешься. К примеру присылают по почте маленький черенок, а у меня под рукой только большие горшки. Сажать в них малыша не рационально, да и вредно: земля закисать будет. В конце концов я нашла выход из положения: делаю горшочки из того, что всегда под рукой - из бересты.

Каждый год мы покупаем бревна на дрова, поэтому в бересте недостатка нет. Да и в лесу можно найти старую упавшую березу. Бывает, она внутри вся трухлявая, зато кора на ней в полной сохранности и снимается легко. Кусок бересты нужного размера сначала вымачиваю, чтобы легче гнулся, затем сжимаю с внутренней стороны все рыхлые слои, до гладкой поверхности. Наружную сторону тоже чищу. Береста состоит из множества тоненьких слоев-пленочек, верхние часто бывают грязные, «лохматые», с задирами. Зато под ними береста беленькая, чистая, с тонкими темными пестринками.

Из очищенного куска бересты выкраиваю цилиндр. Если собираюсь сажать растение, у которого корни уходят глубоко - цилиндр будет узким и высоким, если корни поверхностные - широким и низким. Края цилиндра сшиваю тонкой проволокой крестообразными стежками - получается крепкое соединение, и края бересты не рвутся.

Сделав цилиндр вырезаю к нему донышко из толстого куска сосновой коры. Не обязательно круглое. Чаще всего в такие берестяные горшочки я сажаю орхидеи, многие из которых «ползут» в одну сторону, поэтому донышко делаю овальным и такого размера, чтобы оно туго входило в цилиндр. Размещаю его чуть выше нижнего края берестяного цилиндра, чтобы горшочек стоял на «ножках», а не всем дном, иначе сосновая кора будет постоянно влажной и быстро сопреет. Трудно вырезать из коры идеальный овал, да это и не требуется. В зазоры между цилиндром и донышком будет стекать вода при поливе, и сливные отверстия не потребуются.

А чтобы донце не выпало случайно из цилиндра, наношу на края донца капли водостойкого клея, соединение получается достаточно крепким. На бересте со старых деревьев часто встречаются дырочки - следы деятельности короеда. Вид они не портят, даже способствуют лучшей вентиляции. Для орхидей, у которых каждый новый прирост вырастает чуть выше предыдущего, делаю горшочки с одним приподнятым краем, и субстрат при посадке насыпаю наклонно.
Может быть, берестяные горшочки и не такие долговечные, как пластиковые, но уж год-два, до следующей пересадки растений, они точно продержатся. Выглядят они более естественно, чем пластмасса, мои орхидеи в них охотно растут. Благодаря овальной форме такие горшочки можно установить компактно, а что такое дефицит места, знает, наверное, каждый цветовод. Мастерю я горшочки быстро, и всегда можно сделать «посудину», идеально подходящую для конкретного растения.

Теперь расскажу о своей конструкции «усовершенствованного» блока для орхидей. От «классических» блоков он отличается тем, что субстрат в нем сохнет чуть медленнее, чем в обычном горшочке. Следовательно, и орхидея не требует частых поливов.

Материал для блока - сосновая кора. Подбираю ее с учетом особенностей растения: если ризома длинная, то есть расстояние между бульбами большое, беру длинный кусок коры - «на вырост». А вот если орхидея имеет форму компактного кустика - блок можно сделать покороче, даже квадратным.

Основу блока - толстый крепкий кусок коры - подравниваю секатором до прямоугольной формы, с внешней стороны по краям снимаю фаску, чтобы плотнее прилегали «боковушки». «Боковушки» (2 штуки) - это узкие куски коры, такой же длины, как и длина основы. Ширина боковушек - в зависимости от желаемого объема блока. Если предполагаете, что блок будет объемным (для растений с мощной корневой системой), то «боковушки» нужны шире - до половины ширины основы. Если у орхидеи тонкие недлинные корни, то блок можно сделать более плоским и, соответственно, «боковушки» должны быть уже - одна треть ширины основы. По крайней мере, одна сторона бокового куска коры должна быть ровной и тоже со снятой фаской для более плотного прилегания к боку основы.

Еще две детали, которые потребуются - торцевые трапециевидные кусочки коры. Форма трапеции выбирается также в зависимости от желаемого внутреннего объема блока. Чем глубже блок - тем больше углы в основании трапеции.

Когда все детали блока вырезаны и подогнаны по размеру, собираю его, стягивая по краям проволокой. В выступающих местах делаю неглубокие прорези, через которые проходит проволока - так блок плотнее прилегает к коре и не сдвигается. Если блок будет висеть вертикально, с одного торца прилаживаю проволочную петлю. И блок-корытце готов.

В посадке растения на блок нет ничего сложного: вначале поплотнее набиваю субстрат в углы блока. Орхидею сажаю в нижней части, расправляю корни в их естественное положение и аккуратно заполняю все пустоты субстратом. Чтобы из блока ничего не выпадало, закрываю поверхность субстрата длинными стеблями сфагнума или кокосовым волокном, заправляя их под боковые стороны блока. Несмотря на кажущуюся «несолидность» такого покрытия, частицы субстрата, даже если они мелкие (торф), остаются на месте при любых манипуляциях с блоком.

Поливаю посаженную орхидею, погружая весь блок на несколько минут в воду, между поливами опрыскиваютрастения, но, повторюсь, не чаще, чем растения в горшках. Содержу орхидеи на блоках в орхидариумах, как я их называю (бывших аквариумах). Подвешиваю их вдоль стенок ближе к лампам - так они не мешают другим растениям и смотрятся красиво. Это позволяет экономить место в тепличке, а орхидеи растут даже лучше, чем в горшках, не говоря уже о том, что для некоторых видов такая посадка - единственно возможная.