Сакура - радость души

Сакура - радость души. Можно ли вырастить сакуру - эту прекрасную чужестранку «в розовом кимоно» на Украине и в России, хотя бы в регионах с относительно мягким климатом? Умелые садоводы доказывают, что это не так уж и сложно.

Махровые формы трех видов вишни (пыльчатой, сахалинской и короткощетинистой) известны в Японии под сборным названием сакура. Это дерево высотой 5-8 м с продолжительностью цветения до 2 недель. И даже когда оно отцветает и осыпается, все вокруг выглядит очень красиво: лепестки, опадая розовым «снегом», еще несколько дней лежат на дорожках и влажной траве абсолютно свежими.

За многие столетия в Японии выведены формы с крупными махровыми (до 50 лепестков) цветками, диаметром до 50-60 мм и напоминающие хризантемы, розы, пионы. К этому добавилась широкая гамма окраски цветков - белоснежных, розовых, красных, желтых, зеленых, пестрых. Созданы сорта с плакучей, пирамидальной и шаровидной кроной.

Помимо разнообразия сортов у сакуры есть еще один плюс - она очень неприхотлива. И хотя деревце лучше всего чувствует себя на слегка увлажненных, богатых питательными веществами песчано-глинистых почвах, приживается практически в любом саду.

Иногда сакуру неправильно называют вишней японской. Настоящая вишня японская - кустарник высотой до 1,5 м, растущий в природе в Японии. Встречается он и в культуре, используется как декоративное растение.

Чтобы вырастить сакуру в наших условиях, нужно своевременно позаботиться о подвое и привое.
Подвоем для сакуры служат вишни обыкновенная, степная и войлочная, а также черешня. И если подвой у вас уже есть, то вы на полпути к успеху. Осталось только раздобыть желаемый привойный черенок.

Задача немного усложняется, если нет подвоя. Тогда летом надо взять только что снятые плоды поздних или диких черешен или вишен и, не освобождая косточки от мякоти, посеять на глубину 5-6 см в хорошо перекопанную рыхлую и влажную землю. Посев полить и сразу же укрыть землю пленкой и замульчировать любым подручным мульчирующим материалом слоем 4-6 см. Я, например, использую опилки, а когда их нет, в дело идет даже выполотый бурьян.

Поздней осенью пленку с мульчей снимаю, а грядку укрываю опавшей листвой или хвоей слоем не меньше 5 см. Перед наступлением устойчивых холодов грядку дополнительно укрываю рыхлым слоем тех же мульчирующих материалов. Такая «шуба» не даст земле промерзнуть, семена будут стратифицироваться, а преждевременно наклюнувшиеся к концу зимы не погибнут и при возвратных заморозках.

В конце февраля или начале марта, в зависимости от погоды, укрытие снимаю, а грядку мульчирую перегноем слоем 2 см. Можно использовать опилки или торф. Однако следует иметь в виду, что опилки, разлагаясь, уносят из почвы азот, поэтому при появлении у сеянцев 4-6 листочков в почву нужно внести азотные удобрения и хорошо полить. Под слоем мульчи почва прогревается не сразу, рост всходов задержится и они «уйдут» от весенних возвратных заморозков. Всходов даже при, казалось бы, благоприятных условиях бывает не много - 30-50% от количества высеянных семян. К осени сеянцы достигают в высоту 10-20 см. Пригодными же для окулировки они станут только следующим летом, когда достигнут толщины карандаша.

Окулировку в наших условиях можно проводить с 27 июня по 10 сентября, в ранние утренние часы, когда влажность воздуха доходит до 60%. За черенками надо хорошо следить - не подсушивать их. А если везете их издалека, то срезав черенок, сразу же удалите листовые пластинки, оставив черешки длиной 10-15 мм, поместите черенок в полиэтиленовый мешочек, оберните влажной скомканной газетой, сложенной в несколько раз, и все это поместите еще в один полиэтиленовый пакет. Упрощенный вариант: нарезанные черенки быстро завернуть в четыре слоя пленки, но между вторым и третьим слоями заложить влажную ткань или скомканную газету. Глазки, снятые со свежих черенков, приживаются отлично.

Через две недели после прививки нужно проверить, прижился ли глазок. У прижившегося почка выпуклая, блестящая, черешок листовой пластинки отпал. Тогда же я ослабляю обвязку. Если почка не прижилась, окулирую снова.
Если затянуть время окулировки до сентября, то глазки могут прижиться, но зимой, скорее всего, погибнут.

Ранней весной прививки осматриваю, прижившиеся обрезаю на шип выше места прививки на 10 см, неприжившиеся перепрививаю копулировкой, улучшенной копулировкой или в расщеп. Шип удаляю в июне. С начала октября начинаю высаживать сакуры на постоянное место, а закончить с этим стараюсь недели за три до наступления устойчивых холодов. Если запаздываю, то приствольные круги обязательно мульчирую опавшей листвой слоем 20-30 см.

Ямы для посадки копаю размером 70х80 см. Сакура формирует мощную корневую систему, и потому для ее посадки нужна хорошо подготовленная почва. Растения цветут обильно на открытых солнечных местах, но при большой сухости воздуха лепестки быстро опадают, и цветение непродолжительное. Поэтому для сакур лучше отводить полутенистые участки.
Деревья сакуры долговечные - живут и здравствуют 100 лет и больше. И морозостойкие - терпят морозы до 25-300. В суровые зимы могут подмерзать однолетние побеги, но в течение вегетационного периода крона деревьев почти полностью восстанавливается за счет большого количества побегов, образующихся из спящих почек.

Думаю, что технология и сроки, приведенные в этой статье, с небольшими поправками годятся и для выращивания сакуры на юге России.

На заметку
О появлении сакуры в Закарпатье старожилы рассказывают такую историю. Везла японская делегация австрийскому императору Францу-Иосифу I сакуры в подарок. Путь делегации проходил через Закарпатье. Пришлось путникам остановиться на ночлег в Мукачеве. По городу разнеслась весть о том, что японцы везут саженцы особо ценной вишни. Местные цыгане успели за ночь выкрасть часть груза и продать его на Ужгородском базаре. С тех пор и растет в Ужгороде, Виноградове и Берегове сакура. Правда, плодов от нее местные жители так и не дождались.