Формирования черной смородины деревом

И вырос не куст, а дерево!

Все начинается с черенков

Как это выглядит на практике? Куст черной смородины состоит из множества стволиков. У каждого из них собственная корневая система. Но все стволики появились из одного общего корня, поэтому должны довольствоваться весьма малым «жизненным пространством». Несмотря на близкое родство, они вынуждены бороться друг с другом за элементарное выживание. Ожидать при этом больших урожаев так же наивно, как рассчитывать, что десяток пауков в одной банке станут делиться последней пойманной мухой. Иное дело, когда побег смородины получает достаточную для своего максимального развития площадь земли. Тогда растение образует мощную корневую систему, крепкий стволик, развитую структуру скелетных и плодовых ветвей. Но этого не добиться простым рассаживанием молодых побегов из общего куста на собственные, достаточно удаленные друг от друга места. В этом случае от корней таких отдельных растений неизбежно вырастут новые побеги и в результате все равно образуются кусты. Чтобы этого не произошло, требуется несложная подготовка и черенки.

Заготавливать черенки следует ранней весной (при набухании почек, но до появления листьев) из однолетних побегов. Для черенкования годятся верхние части растения с почками, но без ветвей. Длина черенка может быть различной, и сначала заготовку отрезают секатором или ножом с некоторым запасом. При формировании черенка нужно учитывать, что его нижняя треть при посадке будет закопана в землю, а на той части, которая останется над землей, должно быть 3-4 почки. Из каждой из них потом вырастет скелетная ветвь, а сам черенок превратится в стволик дерева. Поэтому надо следить, чтобы оставляемые почки находились с разных сторон черенка. Благодаря этому скелетные ветви будут расположены правильно, не окажутся все с одной стороны растения. Лишние, не нужные почки прищипывают или аккуратно срезают.

Верхушка черенка должна непременно отсекаться. В качестве череночника можно использовать как грядку, так и просто ровный участок земли, вскопанной и выровненной граблями. На гряде черенки высаживают рядками с расстоянием между растениями 10-15 см и между рядами 20-25 см. На площадке расстояние между растениями делают таким же, но между рядами оставляется проход 40-70 см. Это связано со способом прополки. Например, на грядах обычно проводят ручную прополку, а на площадке - прополку междурядий с помощью ручного культиватора. При небольшой потребности в материале годятся оба способа, а при закладке череночника для коммерческой плантации или для торговли саженцами предпочтительнее использовать площадку. В этом случае легко проводить прополку ручным культиватором или другим средством малой механизации, что в несколько раз повышает производительность труда.

Каждый черенок заглубляется в землю комлевой частью примерно на треть своей длины. Землю вокруг посаженных черенков необходимо сразу же уплотнить и хорошо пролить водой. При этом исключается доступ воздуха к подземной части растений и увеличивается процент приживаемости черенков. Полезно накрывать череночники специальным нетканым материалом. Такой материал хорошо пропускает солнечные лучи и дождевую воду, но удерживает внутри влагу и тепло. Под нетканым материалом приживаемость черенков может достигать 100%. Когда на саженцах появляются веточки из оставленных почек, а на них начинают расти листья, что говорит о достаточном развитии корневой системы, надобность в укрывном материале отпадает.

Деревце год за годом

К моменту осеннего опадения листьев на каждом саженце должно быть по 3-4 веточки - по количеству почек, оставленных на черенках к моменту их посадки. Если на каких-то растениях количество веточек меньше трех, то такие саженцы должны выбраковываться. В зиму череночники не следует укрывать и утеплять. Смородина - зимостойкое растение и обычно хорошо переносит даже сильные морозы.

Весной на перезимовавших саженцах необходимо провести обрезку для окончательного формирования растений. Эта операция проводится до распускания листьев. На каждой боковой веточке оставляется 3-4 почки, остальное отсекается. Из каждой оставленной почки вырастет плодовая ветвь, на которой и появятся многочисленные грозди крупных ягод. Сразу же после обрезки растения нужно или пересадить на постоянные места, или готовить к реализации на рынке (в зависимости от предназначения питомника).

При посадке саженцев на новое место нужно следить, чтобы основания стволиков не оказались излишне заглублены в почву. Если это произойдет, то замедлится развитие растений и снизится урожай. Пусть лучше после пересадки саженцы окажутся как бы на небольших бугорках. После посадки саженцев землю вокруг надо хорошо уплотнить и обильно пролить водой. Воздух, проникающий к корневой системе, вреден - он сушит корни и может быть причиной замедления роста растений.

Между саженцами после их пересадки на постоянные места должно быть не меньше 2,5 м. Саженцы еще небольшие, и такое расстояние может показаться чрезмерным. Однако надо учесть, что после полного отрастания скелетных, затем и плодовых ветвей смородиновые деревца будут довольно раскидистыми. Чтобы в дальнейшем не возникало затруднений с прополкой, поливом, сбором урожая и другими работами, лучше сразу обеспечить необходимый простор.

Ко второй осени с момента посадки черенков уже сформируются толстые стволики, скелетные и плодовые ветки. В таком виде растения уходят на вторую зимовку. На третий год они дают первый урожай. Он еще невелик - всего от 3 до 5 кг ягод с одного растения. Но уже заметно, что ягоды крупные и по качеству превосходят те, что выросли на кустах, с которых были взяты черенки. Это объясняется лучшими условиями развития деревцев в сравнении с кустами. Сильная корневая система такого деревца способна в изобилии обеспечить ветви, листья и плоды питательными веществами и влагой, поэтому количество и размер ягод на плодовых ветвях впечатляют.

В четырехлетнем возрасте смородиновые деревца редко вырастают в высоту больше 1,5 м, зато они очень раскидисты. Накануне сбора урожая гроздья ягод представляют собой сплошную бахрому на нижней части плодовых ветвей. Нагруженные ягодами ветви сильно прогибаются, и их концы могут касаться земли. Тогда в месте соприкосновения ветви с землей образуются корни и начинает развиваться новое растение. Чтобы такого не случилось, под провисшие ветви либо ставят подпорки, либо концы ветвей просто отсекают. С пятого года жизни деревца смородины начинают давать максимальные урожаи - от 8 кг с одного растения. До восьмилетнего возраста они обильно плодоносят, затем урожаи начинают снижаться. Поэтому, занимаясь выращиванием черной смородины в виде деревьев, желательно периодически закладывать череночники. Тогда на место выкорчеванных старых растений можно будет сразу же высаживать новые.

Смородиновые деревца очень привлекательны внешне. Невысокий стволик толщиной в руку, толстые скелетные и не столь массивные, но длинные плодовые ветви, украшенные как резными листьями, так и гроздями крупных ягод - такое растение может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о его практической пользе. А для тех садоводов, которые выращивают саженцы на продажу, черносмородиновые деревца могут стать ходовым товаром и приносить приличный доход.