Вопреки рекомендациям посадим сад на диету?

Давным-давно говорили, что каждый верхний вершок плодороднее каждого нижнего. Как в лесу, так и в саду наибольшее значение в питании растений имеют верхние слои почвы. Примерно до глубины 25-35 см находится зона с оптимальным содержанием воды, воздуха и тепла. Здесь наилучшие условия для образования микроорганизмами доступных растениям питательных веществ. Тем более что в этом слое находится почти две трети питающих корней.

На большей глубине доля таких корней мала и активная жизнедеятельность их низкая из-за недостатка кислорода, низкой температуры, избытка влаги и менее плодородной почвы. Думаю, лучше посадочную яму все же заполнить почвой, но только из верхнего 20-сантиметрового слоя, в том числе взятого с окружающей территории. Улучшенное питание обеспечит усиленный рост деревьев в первые два года, раннее и обильное плодоношение. Как мне кажется, поднятый В. Г. Тумиловичем вопрос смыкается с проблемой удобрения почвы.

Все учебники и справочники, даже со­временные издания, рекомендуют вносить удобрения, особенно органи­ческие, в посадочные ямы в количестве двух-трех ведер на дерево. А известный канадский садовод Дж. Суолз в книге "Промышленное вы­ращивание яблок" пишет: "Никаких удобрений не следует вносить в яму во время посадки! Внесение удобрений приносит больше вреда, чем пользы для деревьев, а в некоторых случаях может вызвать их гибель".

Есть сведения, что в Ново-Александровском совхозе Ставропольского края из-за удобрения, внесенного в посадочные ямы, погиб весь вновь за­ложенный сад. В крымском совхозе "Жемчужный" на двух разных участках после внесения в посадочные ямы по 10 кг перегноя рост яблони Ренет Орлеанский не улучшился.

Разнобой рекомендаций заставил провести опыт в ОПХ ВНИИ садо­водства им. Мичурина с яблоней сорта Мартовское, привитого на под­вое М 62-396. На протяжении трех лет побеги и штамбы лучше росли при сплошном внесении полного минерального удобрения (NPK) под перекопку или в четыре скважины глубиной 25 см по краям посадочной ямы.

Такие же результаты получены при внесении в яму фосфорных и калийных удобрений. Добавление же азота в этом варианте резко сни­зило прирост до контрольных (без удобрений) показателей. Вероятно, азот оказался вредным для корней. Полной неожиданнос­тью стало отрицательное влияние 5 и 10 кг перегноя в посадочную яму. Прирост побегов был почти вдвое меньше, чем в других вариантах с удобрением, и почти в полтора раза ниже контроля. Причем 10 кг перегноя оказались менее эффективными, чем 5 кг (прирост побегов при 10 кг - 8,43 м, а при 5 кг - 9,73 м).

Удобренные перегноем деревья со второго года после посадки начали заметно отста­вать в росте. К концу опыта прирост побегов составил примерно две трети от контроля, а диаметр штамбов - чуть больше четырех пятых.

Почему перегной оказался таким неэффективным? Мы подсчитали, что в 10 кг перегноя содержится 554 г минеральных питательных солей. При сплошном или очаговом внесении NPK к корням по разным вариантам поступило от 12 до 130 г солей, а при внесении фосфора и калия в посадочной яме их было только 2 г.

Излишнее количество минеральных и органических веществ вблизи корней обуслови­ло высокое осмотическое давление почвенного раствора. Это стало поме­хой корням при поглощении воды и питания.

В год посадки у деревьев во всех вариантах с внесением перегноя наблюдались отмершие края листьев (несмотря на поливы и обильно выпадавшие дожди), кроме варианта, когда 5 кг перегноя использовали для мульчирования посаженных деревьев. У них уже в год посадки прирост побегов оказался на треть больше, чем при внесении перегноя в посадочную яму. Повидимому, совсем не случайно польские фермеры не заделывают навоз и перегной в почву, а только покрывают ими ее поверхность.

Как же быть с удобрением при посадке плодового сада? Предлагаем три варианта.

Вариант 1. Проще всего перед перекапыванием участка разбросать на каждую сотку по 2,5 кг простого суперфосфата, аммиачной селитры и калийных удобрений. Из калийных предпочтителен сульфат калия, не содержащий хлора и имеющий серу, необходимую растениям в таком же количестве, как и фосфор. Калийные удобрения можно заменить вед­ром древесной золы.

Вариант 2. Перед посадкой отдельного дерева удобно внести на 1 кв. м 15 г простого суперфосфата (7,5 г двойного), по 25 г аммиачной селитры (40 г сульфата аммония) и любых калийных удобрений. После перекопки дерево поместить в посадочную яму, объем которой соответствует размерам корней. При посадке "в грязь", что, в общем-то, нежелательно, нужно вбить надежный кол и немедленно подвязать дерево, чтобы оно не полегло.

Вариант 3. Если точно рассчитать дозы, отличные результаты бы­вают при непосредственном внесении минеральных удобрений во вре­мя посадки. На посадочную яму площадью 0,5х 0,5 м, глубиной 0,3 м до­бавить по 150 г двойного суперфосфата или 300 г простого и любых калийных удобрений. Через месяц-полтора после посадки вокруг дерева на расстоянии 0,5 м от него в четыре скважины внести с водой 1 кг сульфата аммония или 0,6 кг аммиачной селитры.

Почему только через месяц должен быть внесен азот? Как показали наши многолетние исследования, растениям, особенно пересаженным в начале весны, для роста корней необходимо усиление именно фосфорного питания. Азот в это время может ослабить поглощение фосфора. Повышенная потребность в азотном питании проявится позже.

При всех перечисленных вариантах очень важно мульчирование почвы под деревьями на площади примерно 1 кв. м перегноем, древес­ными стружками, опилками или другим мульчирующим материалом слоем 5-10 см (1-2 ведра). Это способствует сохранению влаги, лучше­му использованию питания, в том числе из мульчи, снижению количе­ства сорняков, увеличению числа червей и в конечном итоге - лучшему росту и плодоношению растений.

Рекомендуемые варианты удобрений при посадке деревьев должны обеспечить начало плодоношения слаборослой яблони на второй год, сильнорослой - на третий, груши - на четвертый; Однако для этого придется отказаться от укорачивающей обрезки при посадке, а в течение нескольких последующих лет обрезать необходимо осмотрительно и минимально, лишь для соблюдения соподчиненности ветвей, ослабляя конкурентов, для устранения острых углов, перекрещивающихся и близко расположенных параллельных веток, а также для улучшения ветвления сортов, склонных к образованию длин­ных побегов. Конечно, это относится к саженцам со сформированной в питомнике кроной. Укорачивание веток только что высаженных деревьев на несколько лет задерживает начало вступления в пору плодоношения. Вероятно, главная причина этого заключается в углеводном голодании корней из-за удаления листьев.