Агротехника гладиолуса. Подготовка к посадке, подкормка, выкопка, хранение

(из журнала «Приусадебное хозяйство» №9, 2006 г.)

Продолжаем разговор о гладиолусах, начатый в предыдущем номере. В агротехнике любого гладиолуса можно выделить три важных периода, которые в большой степени определяют его развитие и цветение: подготовка к посадке, правильные и своевременные подкормки, выкопка и хранение. Начнем с выкопки и хранения как наиболее длительного этапа.

Выкапывать гладиолусы я начинаю на 3-4-й неделе после цветения, если это сорта первой группы, и не ранее 4-5-й недели, если это сорта второй группы. Работаю малыми садовыми вилами, стараясь не повредить детку. Стебель отрезаю, оставив пенек высотой 3-4 см, обрезаю корни. Частично удаляю старую клубнелуковицу, стараясь не повредить то место, где она стыкуется с молодой луковицей. Растения складываю по сортам в сетчатые мешочки и затариваю в деревянные или пластиковые ящики. Всю дальнейшую обработку провожу в помещении.

Чтобы не потерять интересные сорта и обеспечить их чистоту, клубнелуковицы лучше хранить по сортам в отдельных пакетах или мешочках, которые можно изготовить из марли, ткани, капронового тюля или аналогичного синтетического мелкосетчатого материала. Последние два варианта особенно удобны, так как позволяют обрабатывать посадочный материал прямо в мешочках (включая черновую мойку, сушку, а также обработку стимуляторами, инсектицидами и фунгицидами). Тщательной промывкой в воде удаляю остатки почвы и самые верхние кроющие чешуи, которые не доходят до донца клубнелуковицы. После этого в течение 30-40 минут протравливаю посадочный материал в растворе Фитоверма. Обработку препаратом Максим провожу приблизительно через 3-4 дня после обработки инсектицидом. Затем 2-3 недели луковицы сушатся при температуре 25-270 (можно до 300) и 1-1,5 месяца - при комнатной температуре в тени. В процессе сушки материал просматриваю, чтобы отбраковать заболевшие клубнелуковицы. Если обнаруживаю механические повреждения, прижигаю их раствором бриллиантовой зелени (зеленкой).

Посадочный материал лучше хранить в погребе при температуре 3-70, но не у всех есть такая возможность. Многие вынуждены держать гладиолусы в холодильнике, что часто приводит к усыханию клубнелуковиц, особенно если они не успели вызреть из-за поздней посадки, неблагоприятных погодных условий или иных причин. Прежде доводилось читать, что при хранении клубнелуковиц при температуре, близкой к комнатной (выше 150), происходит необратимая потеря их сортовых характеристик. Сегодня известно, что хранение при достаточно высокой температуре и низкой влажности приводит к уменьшению количества цветков в колосе, так как увеличивается период прорастания и снижается жизнестойкость клубнелуковицы из-за ее высыхания в период хранения. Кроме того, в комнате гладиолусы сильнее поражаются трипсом и болезнями (это проявится уже после высадки клубнелуковиц в грунт). Однако если хранить потомство этих клубнелуковиц в оптимальных условиях, то сортовые характеристики полностью восстанавливаются.

Чтобы растения были сильными, устойчивыми к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям, подготовку клубнелуковиц к посадке начинаю обычно в третьей-четвертой декаде марта. У сортов первой группы (они отличаются хорошим ростом, дают много детки) аккуратно снимаю кроющие сухие чешуи (осторожно, стараясь не повредить центральный росток) и раскладываю по сортам донцем вниз в светлом месте, но не на прямом солнце. Если клубнелуковиц немного, их можно сложить в мешочки. Периодически опрыскиваю гладиолусы из пульверизатора, чтобы не усыхали. Подготовку сортов второй группы (дают детки мало и она мелкая) начинаю с очистки и посадки детки в первой декаде марта, так как именно в этот период (март-апрель) мелкая детка склонна к высыханию. Очищенную детку замачиваю в одном из растворов, о которых скажу чуть позже, и высаживаю в емкости с землей или в торфяные таблетки на доращивание. К моменту высадки в грунт (вторая-третья неделя мая) детка имеет хорошо развитую корневую систему и 1-2 листа. В остальном обработка клубнелуковиц второй группы сортов не отличается от обработки первой группы.

Гряды готовлю загодя, еще осенью, на солнечном месте. Об этой процедуре написано довольно много, поэтому замечу лишь, что для удлинения периода вегетации желательно за 1-2 недели до посадки прогреть почву. Проще всего раскидать снег и накрыть гряды полиэтиленом. Часто рекомендуют поливать гряды горячей водой, но эта операция трудоемка, дает весьма незначительный эффект и оправдана только в экстренных случаях. Обычно сажаю гладиолусы при температуре почвы 10-120. За 12-24 ч до посадки клубнелуковицы и детку замачиваю в одном из следующих растворов: янтарной кислоты (1 г на 10 л воды), Гетероауксина (2 таблетки на 10 л) или Эпина (1 мл на 2 л). Температура раствора 25-300. Дольше 24 ч держать в растворе клубнелуковицы и детку не стоит, поскольку уже могут начать проклевываться корешки, а поврежденные не восстанавливаются. Перед посадкой клубнелуковицы опрыскиваю или замачиваю на полчаса в Максиме.

Глубина посадки 5-10 см, в зависимости от размера клубнелуковицы. Детку сортов первой группы сажаю прямо в грунт. Подрощенную детку сортов второй группы высаживаю в канавки, сделанные по размерам горшочков или таблеток (обычно 5-7 см). Расставляю пластиковые бирки с номерами, соответствующими списку сортов. Посадки укрываю по земле нетканым материалом в один или два слоя (ориентируюсь по погоде).

Когда ростки гладиолусов достигнут 10-15 см, подкармливаю растения настоем коровьего или конского навоза (1:10, из расчета 10 л на 1 кв.м), после чего мульчирую междурядья вылежавшимися (ни в коем случае не свежими!) опилками слоем 2-4 см. Это позволяет дольше сохранять влагу и рыхлую структуру поверхностного слоя почвы и препятствует росту сорняков. Сорта второй группы подкармливаю тем же самым и второй раз, в фазе 3-4-го листа. Первые две минеральные подкормки гладиолусов обеих групп (сроки указаны в таблице) провожу комплексным минеральным удобрением Кемира цветочное или Кемира-Универсал. Третья и четвертая подкормки не содержат азота (суперфосфат - 30 г, сульфат калия - 35 г на 10 л/кв.м, в раствор добавляю микроудобрения).

В отличие от сортов первой группы, которым подкормка после цветения лишь желательна, для сортов второй группы она обязательна (суперфосфат - 20 г, микроэлементы - 10 л/кв.м).